大家好，今天来为大家分享宋朝服装裁剪的一些知识点，和唐制明制宋制汉服区别的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，下面我们就一块儿来看看吧！
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〖One〗、区别:在制式上有差别，明朝的飞鱼服，百褶，褶子唐朝没有
〖Two〗、宋制汉服：之所以说宋制汉服是最适合夏天的汉服是因为宋制汉服是在所有形制的汉服当中最为简便的一种汉服，由于宋朝的时代背景缘故，宋制汉服也多以瘦长为主要特点，其款式则以窄袖，交领为主，而“褙子”和“宋裤”则是宋制汉服当中最主要的样式。
〖Three〗、明制汉服：明制汉服最开始一直被人们奉为贵妇汉服，由于明制汉服多以马面裙为主，其工艺复杂外加布料和丝线昂贵，故而明制汉服的费用一直高居不下，而“长袄”“短袄”外加“马面裙”也成为了明制汉服当中最主要的样式。
特点：右衽（衣领自左系向右），上下分裁，然后缝联，使衣裳相连。
形式有用料12幅，款式运用规、矩、绝、权、衡5种原理。
汉代服装以袍为主，丝履，锦绣衣料。
男服以袍、衫为主，宽袖大衫。女服为深衣。
裲裆：男女通用，布帛质地，前后两片，一当胸，一当背，肩部皮搭襻相连，腰间系皮带。
北朝在服装改制时也吸收胡服的长处。
幞头：巾子——裁出四个角，两个向上扎起，两根下垂，有硬衬固定
袍衫：用色彩区分等级：天子：黄（唐朝开始，黄色为帝王专用颜色）
女装：半臂襦裙、大袖衫、纱罗、披帛
披帛：置于女子肩背之间的轻质罗纱披带。
宋代：男装：幞头、束带。女装：禙子
辨线袄：盘领、窄袖，腰间有密褶，腰围宽阔
明代：龙袍作为帝王专有服装。龙：很多种动物的结合体。
女子服装：比甲（最早产生于元代）：无领、无袖对襟马甲，在明代形成风气。
清代：十从十不从：男从女不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而释道不从，倡从而优伶不从，仕官从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。
汉族妇女仍旧沿袭明代特点，比甲。
希腊服饰：比较讲究简洁，用天然褶裥体现动态美。
文艺复兴时期：出现一些人工造型的非自然的形态。
17世纪下半叶——巴洛克艺术风格与服装，大量花边、缎带、蝴蝶结。
18世纪下半叶：新古典主义，延续到19世纪上半叶。
古希腊服装特点：不裁剪，披褂，不缝制，用别针固定，体现等级。
指服装设计师在服装设计中所表现出来的设计创作的个性。它表现在服装作品的各个要素中，如款式、纹样、面料、色彩、制作工艺及其包含的文化内涵，既是设计师个人的作品，也是某个时期服装流行的代表。
古罗马时期的服饰，它为半圆形的羊毛织物，穿着方式为包缠型，有边饰花纹。其边饰色彩与穿着者的身份地位有关，罪犯、奴隶不准穿着。
法国十七世纪的穿着风格。巴洛克的原意为“不圆的珍珠”。其特征为不规则的，扭曲的，长短不一的，具有动感的。在建筑、绘画、雕塑、音乐上都有巴洛克风格的表现。表现在服装上为使用大量的花边、缎带、蝴蝶结，色彩绚丽，装饰繁琐，具有夸张的风格以及动感的效应。男子服装粗旷，装饰繁多，夸张而动荡。
法国十八世纪的艺术风格。原意为贝壳状的小沙砾。其特征为喜用“c”形、“s”形和螺旋形、波浪形的曲线。装饰纤细精巧，色彩华丽和谐。在建筑、雕塑、绘画等方面都有表现。在服装上表现为男女老少都喜欢用缎带、花边、蝴蝶结做装饰，衣袖有瀑布式的装饰，裙撑硕大，裙面有香肠结，缎带蝴蝶装饰，色彩柔和。
罗可可的风格形成中受到中国工艺美术风格影响，比如家具上的螺钿工艺。罗可可风格显示一种悠闲、轻松；罗可可的曲线符合螺旋线的美。
19世纪70年代法国女装所流行的一种裙撑风格，用金属丝做成的裙撑骨架直接系在后腰部分，凸起的结构使得裙撑在臀部翘起，整体的服装造型为挺胸、收腹、翘臀。
中国古代服饰的特征是什么？体现什么样的文化特点？
[One]、中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响
“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念产生了一个独特的设计观，即把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合的，整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。
进入封建社会以后，在思想文化领域中，占主导地位的儒家思想，对服饰形态产生了根本性的影响。儒家视现世社会秩序和伦理道德为至高无上的准则，以“礼”、“仁”为中心，将维护宗法社会尊严的等级制上升为服装创意的主题，服用功能几乎被社会功能所代替。
[Two]、一定经济基础上形成的意识形态直接影响到服装的审美思想
魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代，但在精神上却是极自由解放，最热情的年代。文人意欲进贤又怯于官海沉浮，只得自我超脱，除沉迷于酒乐之外，便在服饰上寻找宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖，袒胸露臂，魏晋时期，倡谈玄学之风，认为天地万物以无为本，强调返本归真，一任自然。表现在装束上则是袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。生动了反映了当时的审美意识。
而唐朝的服饰则是对美的释放，对美的大胆追求，其服饰色彩之华丽，重装饰，女子衣装之开放是历代没有的，即使是现代人也为之惊叹不已，望尘莫及。
而明代是中国古代服装发展史上最鼎盛的朝代，服饰华丽异常，重装饰。这是因为明朝已进入封建社会后期，封建意识趋于专制，趋向于崇尚繁丽华美，趋向于追求粉饰太平和吉祥祝福。因此，明朝在服装上盛行绣吉祥图案。此外，明代中期南部出现了资本主义萌芽，发达的手工业和频繁的对外交流，使其服饰从质料到色彩到图案追求艳丽，形成了奢华的风气，到了封建社会末期，西洋文化逐渐东渐，留学生脱长袍马褂，换西装革履，也都与当时所处社会的意识形态变化有密切联系。
[Three]、“等级性”是阶级社会的标志，对古人的服装审美意识的影响贯穿了古代社会的始终
中国古代，等级制度森严，受这种等级制度“礼”的影响，古代服饰文化作为社会物质和精神的外化是“礼”的重要内容，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。
这种“礼”的功能还表现在服装的色彩上，历史上“白衣”、“苞头”、“皂隶”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内，某种颜色附丽于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子。在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。
纵观中国古代服饰的发展，我们可以清晰看到各朝各时期中国古人审美意识对服装的影响，服装从最早的功能性——遮羞、敝体，经过岁月的流逝与历史的演变，从等级制度的代言人，到后来标榜个性的象征物，已经走过了漫长的岁月，而审美意识贯穿其中。
要想比较中西方服饰文化的区别，就应先弄清中国文化与西方文化的特征。
从地理环境上看，中国文化起源于黄河文明，是在一个相对固定而且封闭的地域环境中发展形成的。与此相对，西方文化是以围绕着地中海的北非的尼罗河文明、西亚的两河流域文明、爱琴文明以及南欧的古希腊、古罗马文明为基础，经过来自北方的日耳曼民族大迁徙而形成的。西欧诸国经过在中世纪的发展和拜占庭文化的滋养，特别是基督教文化的发展，从而形成与远东的中国完全不同的基督教文化圈。在这个文化圈中生存着众多的种族，存在着性格不同的文化，这些文化之间相互碰撞、交流和融合，形成了一种跃动的、积极进取的性格特色。
中国文化与西方文化相比，前者是在一个相对固定的地域环境中发展繁荣起来的，具有相对单一而鲜明的个性特色，属个体发生性质；后者则跨越亚、非、欧三大洲，在一个广阔的地域环境中，由多种文明相互混合，交替支配和影响，伴随着民族的迁徙、文化的移动而形成的，具有混合性特色，属系统发生性质。
在上述两种完全不同的文化体系中，作为其组成部分的服饰文化，必然也表现出明显的差异。
中国人很早就开始利用葛、亚麻、苎麻等植物纤维和羊毛等动物纤维来织布，而且早在6900年前，就已经开始养蚕织丝
与中国发达的丝绸文化相比，古埃及则主要是亚麻文化，两河流域主要是羊毛文化，印度是棉文化的发源地。
对于服装的功能，中国人与西方人在认识和侧重点上存在着明显的差异：自古以来，中国人就非常重视服装的社会伦理功能。《易·系辞下》中称：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。”可见，中国人从一开始就不仅仅把穿衣局限于保暖或装饰的功能，而更加关注的是其“治国安天下”的社会伦理功能。
西方在这方面就无法与中国相提并论，虽然古罗马人也曾十分重视衣服对于身份的表示，封建时代也曾不断推出各种服饰禁令，但大多是一些奢侈禁令，而更多注重的是服装的财富价值和审美功能。
在着装观念上，中国人和西方人相比也表现出明显的区别。由于儒家思想的影响，以及对服装的社会伦理功能的重视，中国人穿衣始终保持着一种东方式的矜持，对肌肤严密地包藏和掩蔽，中国服饰文化在一定程度上可说是一种“包”的文化，既不能“显露”体形，更不能随便“裸露”肌肤。
与此相对，西方的服装则不同，西方的衣服都非常写实地，甚至是夸张地表现人的体形，尤其是自中世纪末期的“哥特式”时代以来，更是十分“露骨”地“强化”男女两性在体形上的性别特征，不仅想方设法来“显露”两性这种外形特征，而且不断地扩大裸露的面积和部位（尤其是女装）。
中国服装的含蓄性和写意性，如同中国画一样，是一种“散点透视式”的、“计白当黑”的、“虚无飘渺”的、“神秘”的、“意象”的或“象征”的世界，是人们意念的一种“表现”；而西方服装的直接性和写实性，则如同西方的油画一样，是一种“焦点透视式”的、“实实在在”的、“具体”的、逼真的世界，是人的肉体形态的一种“再现”。
这一虚一实，表现出完全不同的两种哲学观和价值观，也就形成了完全不同的审美观，表现在服装的裁制方面，就形成鲜明的两大体系：即以直线裁剪为中心的中国服装文化体系和以曲线裁剪为中心的西方服装文化体系。前者造就了一种“自然的”、“平面化的”服装形态；后者则创造了一种“人工的”、“立体化的”服装形态。前者是“一气呵成”的，充分保持布料原貌，结构十分单纯，是“非构筑式的”；后者则根据人的体形把衣服“解体”，分成若干个独立的部件，分别完成这些部件的造型后再组装起来，结构复杂，是“构筑式的”。前者充分尊重人的存在，衣服造型依赖于人体才能完成其最终的造型，成型程度较低，多属“半成型类”；而后者则往往无视人的存在，衣服本身就是一种“人形”的“壳”，许多时候是强迫人去适应这个人造的“壳”，其成型程度较高，多属“成型类”。前者强调“天人合一”，强调自然，在一定程度上是消极的；而后者则强调人的主观能动作用，强调改造自然和“人为”的效果，在这个意义上是相对积极的。
从着装方式上看，中西方也存在着明显的区别。
中国的衣服自古以来就以上衣下裳为特征，前开前合，多用带子固定衣服，穿脱方便；而西方的衣服则从披挂式到贯头式，再到前开式，形式多样。多用饰针或扣子固定衣服（尽管西方的扣子是从亚洲学来的），形成一套较为复杂的穿着技巧。
曲裾，全称曲裾袍，考古报告称绕襟袍。属上下分裁式，归类于“深衣类汉服”，故又称曲裾深衣、绕襟深衣。当代汉服复兴中制作的曲裾袍包括仿照文物制作的单绕曲裾、借鉴俑推测制作的多绕曲裾、露出衬裙的“短曲裾”等。其历史款式原型流行于先秦至汉代。
袄裙是一种上衣下裳的款式的称呼，因上衣是一种叫做袄的双层上衣而得名。下着褶裙或者马面裙为常见的搭配。袄裙这种服装从唐代开始就有衣物疏记录，一直到民国。由于有明一代，是袄裙的繁荣期，所以现代一般谈论袄裙时候指的是明代的裙袄着装。
由于受明朝的影响，李朝初朝鲜也依照明朝的袄裙，并且逐渐发展出了自己的民族特色，并演变成现代朝鲜服常见的赤古里裙样式。
半臂襦裙，既上衣着半袖短外衣搭配下身长裙的穿着形式。沈从文在《中国古代服饰研究》中解释说：“半臂又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领（或翻领）、对襟（或套头）短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰。”半臂最初流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代逐渐传至民间。
褙子，又名背子、绰子。褙子在宋代女子服装中通常作为常服类的一种，在“汉服热”的现当代也较为常见此类款式。通常为上衣下裳制直领对襟、下摆两侧开高权的长上衣搭配抹胸或交领上襦，下身一般搭配褶裙。到了明代，多把大袖褙子称为披风。
比甲最早是起于宋代，是一种长的无袖罩衫，还有个现在还在使用的称呼“背心”（两种背心所指服装不同）后来传入蒙古。据《元史》载：“又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘比甲’，以便弓马，时皆仿之。”
斗篷是汉服体系中一种披在外层的无袖外衣。据传是从蓑衣演变而来，最初用棕麻编成，以御雨雪，名谓“斗袯”。
到明清时，才多用丝织物制作，并不限于雨雪天使用，当时叫做大衣，是一种御寒的服饰，有长式和短式，又名“莲蓬衣”、“一口钟”、“一裹圆”。用以防风御寒。短者曾称帔，长者又称斗篷。其通常无袖，有袖外披一般为明制披风。
交领襦裙属于上衣下裳制。其特点是上襦为交领。下裙为一片褶裙。上衣较短，而下上裙较长。上襦的袖子根据不同的时代和穿着的人的身份变化，有长有短。交领襦裙是常见的汉服款式，男女皆可穿着，各个时期都有不同的呈现形式，其中以宋朝最为常见。
形制：上衣下裳制齐胸襦裙是襦裙的一种。在古代，一般女子的襦裙装裙子束的都不是很高，而隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙，一些服装史上多称之为高腰襦裙，根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸襦裙。
齐腰襦裙为襦裙的一类，裙腰与腰部平齐，故名。齐腰襦裙的上襦可为交领或直领（即领襟垂直向下不相交）。同高腰襦裙相比，齐腰襦裙更为常见。按上襦分，可分为交领齐腰襦裙、直领齐腰襦裙（对襟齐腰襦裙）。按穿着对象分，可分为女式齐腰襦裙、男式齐腰襦裙。
袒领襦裙是襦裙款式的一个亚种。袒领，又称U领，是从魏、晋以来上襦发展出的一种短外衣。由于胡文化在当时的唐代各阶层间的广泛流行，使得唐代女性穿小袖衣成为一种风尚。
初唐的襦衫特征承袭隋制，一般为紧身、袒领、窄袖，但逐渐加大了襦衫的开口，体现出了女性的胸部曲线；下着褶裙或者间色裙。这种服装流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，是一种世时妆。
曲裾深衣的变化款式是杂裾深衣，又称杂裾垂髾服。出现在魏晋南北朝时期，这个政权更替频繁的时期同时也是多元文化的融合时期，魏晋时期曲裾深衣承袭秦汉遗俗同时吸收外来文化元素。
此时曲裾比较典型的是下摆处变化为上宽下尖形如燕尾的宽带子，层层相叠，称之为纤，从围裳中两侧伸出来的两条飘带，称之为髾，行走时襟飘带舞、俊逸潇洒，称之为杂裾垂髾服。
直裾，又被称为襜褕，这个说法来自《说文解字》，衣襟裾为方直，区别于曲裾。裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。
汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。此后在历朝历代都有直裾和其衍生服装的出现。
大氅，又称鹤氅或氅衣，晋代已有记载，后来为道家所用。宋时，文人好服鹤氅。而到了明代，士人多作为外套使用，天冷时穿的尤为多，用来遮风御寒。直至清末，氅衣仍然作为一种道教仪式服装存在与传统民俗活动中。
道袍，汉服体系中男装的一种款式。来自自中国古代汉服“褶”（相传周武王亲制），在明代演变为道袍；是古人居家时的外衣，也可以作为衬袍或平民男子婚服。另外，道教有一种服饰也被称之为道袍。
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